Conseils de pose d’une terrasse en bois

Sur sol dur (dalle béton, carrelage) : pour éviter la stagnation d’eau sur le support, une pente minimale de 1.5 % doit être aménagée. Le point haut sera du côté de la maison.

Su sol meuble (terre, gravier) : quand cela est possible, une couche drainante constituée de gravier ou de sable sera disposée. Ensuite, un film géotextile sera étendu sur le sol. Celui-ci empêchera l’envahissement de la sous-face de la terrasse par la végétation et limitera les remontées d’humidité.

Parce que les lambourdes ne doivent pas être en contact direct avec le sol, on disposera des plots en béton, des plots PVC réglables ou des plots vis de fondation pour constituer la structure. Dans le cas de plots en béton ou d’un support continu (dalle béton, ancien carrelage ou longrines), des cales autodrainantes d’une épaisseur variable entre 1 et 5 mm pour un meilleur calage seront interposées entre le béton et le bois. La surface d’assise des plots en PVC réglables ne doit pas être découpée. La fixation des plots au sol par des chevilles à frapper est recommandée quand cela est possible. Toutefois il est impératif que les lambourdes soient solidaires des plots. Un vissage des lambourdes sur les ailettes des plots sera ainsi toujours effectué.

La distance entre les supports des lambourdes dépend de la section des lambourdes qui seront posées sur le chant et non à plat (fortement conseillé) mais également de l’épaisseur des lames. On trouvera dans le tableau ci-dessous quelques valeurs indicatives.

A la jonction de deux lames dans le sens de la longueur, il est possible de les fixer sur une même lambourde, si sa largeur est d’au moins 60 mm. En deçà, il convient de doubler les lambourdes en aménageant un jeu d’au moins 15 mm entre elles. Ce double lambourdage facilitera non seulement le vissage des lames mais permettra aussi l’écoulement de l’eau dans leurs extrémités.

Par ailleurs, le traitement en autoclave des lambourdes en résineux leur confère une aptitude à une classe d’emploi 4. Néanmoins, dès qu’un tronçonnage est effectué, il est impératif d’en badigeonner l’extrémité avec un produit fongicide et insecticide (produit de coupe bois autoclave) pour leur redonner leur durabilité.

L’entraxe entre vos lambourdes va dépendre de la section et de la nature de vos lames de terrasse.

Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez les entraxes conseillés entre les lambourdes (valeurs indicatives) :

Pour un meilleur rendu esthétique, on privilégiera la pose des lames :

• en coupe de pierre et idéalement 1 sur 3 plutôt que 1 sur 2
• ou en échelle pour les lames de faible longueur

Pour la même raison et comme pour le parquet, on privilégiera une pose des lames dans le sens de la lumière, soit en général perpendiculairement à la maison. Cela évitera d’amoindrir les inévitables défauts de planéité consécutifs à d’éventuels mouvements du bois.

Une fois votre structure posée, des bandes bitumineuses viendront capoter vos lambourdes pour :

• Augmenter leur durée de vie
• Eviter la formation de pièges à eau entre les lambourdes et les lames

Avant de poser vos lames, il convient de les préparer, plusieurs opérations sont recommandées.

En exotique, les producteurs que nous sélectionnons apportent le plus grand soin à nos matériaux. Ainsi, un corps gras est appliqué aux extrémités des lames pour éviter l’apparition de fentes en bout. Il convient dès lors de tronçonner les extrémités des lames de quelques cm pour éliminer les excès de produits, faute de quoi un effet disgracieux sera visible après la pose et sera d’autant plus visible lorsqu’un saturateur sera appliqué. En revanche, sitôt purgées dans leurs extrémités, on conseille de prendre le soin d’ébarber les coupes et de frotter le pain de paraffine sur les coupes pour limiter les échanges en bois de bout.

Si vous envisagez une finition avec un saturateur bois (cela est fortement conseillé pour éviter l’apparition de gerces), il convient d’appliquer avant la pose une première couche de saturateur sur la sous-face des lames dans un souci d’équilibrage des lames et pour augmenter la durée de vie de votre terrasse.

Contrôlez l’humidité de vos lames. Leur taux d’humidité doit se situer à un taux le plus proche de l’humidité d’équilibre du site de pose. En France, les taux d’humidité sont de l’ordre de 17 à 18%, mais nous vous encourageons à les laisser se stabiliser (dépilées et sous abri) sur le lieu de pose quelques semaines avant la pose comme pour le parquet : mettez à profit cette période pour les préparer ; cf. supra.

Gardez en mémoire que de nombreux bois exotiques comme l’Ipé et le Cumaru sont des noms pilotes qui regroupent plusieurs espèces d’arbres différentes. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les lames présentent des couleurs sensiblement différentes. Ces différences s'atténuent rapidement après la pose.

Une alèse constituée de deux lames ceinturant votre terrasse l’habillera « à la façon des pros ». Les coupes d’onglet seront effectuées à joints creux.

Le pré-perçage est impératif sur des bois exotiques et fortement recommandé sur les résineux. Utilisez l’outil combiné mèche / fraisoir pour que vos têtes de vis affleurent le plan de vos lames. Ne pas le faire vous expose à l’apparition de micro fentes (quasi invisibles sur les résineux), mais qui risquent de s’ouvrir avec le temps. Le diamètre de pré-perçage doit être d’environ 0.8 fois le diamètre extérieur du filet de la vis pour les vis à double filetage et du diamètre sous tête pour les vis à filetage partiel.

Astuce : pour éviter de casser les têtes de vis en inox dans les bois exotiques : régler le couple de votre visseuse au minimum et plongez l’extrémité de vos vis dans un pot de graisse avant vissage. Évitez les « visseuses à chocs ».

Les lames se posent sur les lambourdes, en général à angle droit. Dans le cas contraire, les entraxes entre lambourdes doivent être calculés de nouveau. Commencez par poser la première lame à une extrémité, en laissant un espace d’au moins 10 mm par rapport aux différents ouvrages émergents (murs, murets, poteaux …). Ensuite, fixez cette lame par deux vis sur chaque lambourde.

Dans un troisième temps, posez les lames sur l’ensemble de la terrasse en aménageant un jeu entre les lames grâce à des écarteurs.

Ce jeu permet à l’air de circuler : il s’agit des orifices de ventilation de sortie d’air. Sa largeur doit être telle que pendant toute la durée de service de votre terrasse, elle ne soit jamais inférieure à 3 mm, ni supérieure à 12 mm.

Pour cela, le choix des écarteurs se fera à partir du tableau suivant :

Mais avant de sortir, l’air doit entrer sous votre terrasse ! La ventilation de la sous-face de la terrasse est indispensable pour :

• Limiter le confinement propice au développement des champignons lignivores
• Limiter les déformations des lames, celles-ci étant dues à une différence d’humidité entre leur parement (exposé au soleil, aux intempéries) et à leur contre- parement. Moins cette différence sera grande et moins grands seront les risques de déformations par tuilage, flèche de face, etc.

Pour ce faire, des orifices de ventilation d’entrée d’air doivent être disposés en périphérie de votre terrasse dans le sens de la hauteur. La surface de ces orifices de ventilation d’entrée d’air doit être égale à 1/50ème de votre terrasse.

Enfin chaque point d’appui des lames doit être solidarisé à la structure par 2 vis dans le sens de leur largeur. Par ailleurs, la position des vis devra respecter les cotes suivantes :

Source schémas : NF DTU 51.4

• 3 mm ≤ a ≤ 12 mm
• b > 15 mm
• b > 17 mm
• b > 15 mm

Avec ces recommandations, il faut compter en général 35 vis par m². Des vis inox de qualité A2 seront utilisées à l’exception des zones côtières où une qualité A4 est requise.

Les bandeaux de finition vous permettent d’occulter la structure en bout de terrasse dans le sens parallèle aux lambourdes. Pour cela, vous utilisez tout simplement une lame de terrasse que vous découpez à la bonne dimension.

En revanche, dans le sens perpendiculaire aux lambourdes, il est recommandé d’utiliser soit des grilles, soit de faire des trous à la scie cloche dans des lames qui viendront habiller la rive de la terrasse et par lesquels la ventilation de la sous-face de la terrasse sera assurée (cf. supra).

Un bois finit toujours par griser au contact de l’eau, des UV et des particules contenues dans l’air. Par ailleurs, s’il n’est pas protégé et en cas de grand soleil, des micro fentes en surface (appelées gerces) apparaîtront. Ces dernières peuvent provoquer des échardes et devenir blessantes.

Afin de les éviter et pour rendre le bois plus ou moins hydrophobe, un saturateur peut être appliqué « humide sur humide » jusqu’à rendre le bois moins sensible aux échanges de vapeur d’eau. L’application d’un saturateur est la meilleure solution pour garantir plus longtemps l’aspect initial de votre bois et ralentira l’apparition des gerces.

Les joints caoutchouc que nous proposons vous permettent une finition pont de bateau. Ce profil de joint, spécialement conçu pour la pose sur terrasse bois, a été imaginé par Nature Bois Concept et développé sur mesure par notre fournisseur.

Attention cette finition impose d’enlever une lame en pied des murs qui ceinturent la terrasse pour permettre la ventilation de la sous-face de la terrasse, des orifices de ventilation d’entrée d’air ayant bien sûr été également aménagés en rive. Cette lame pourra être remplacée par une grille en inox du plus bel effet (orifices de ventilation de sortie d’air).

Pour éviter la pose de jardinières directement sur les lames et risquer de provoquer à terme des dommages a minima esthétiques, voici une astuce : disposez des bouchons en liège à plat entre les lames avant de poser votre jardinière. Une lame d’air sera assurée et évitera le piégeage de l’eau.

Pour limiter efficacement la glissance de votre terrasse lorsqu’elle est mouillée, un nettoyage deux fois par an est requis : une fois avant la belle saison et la seconde fois, après.

Ce nettoyage avec de l’eau de javel diluée permet de supprimer tout développement de moisissures, algues, mousses et autres pollutions urbaines. L’utilisation d’un nettoyeur haute pression est possible avec des bois exotiques uniquement et sous réserve de régler le jet (brosse et basse pression) et de l’utiliser à plus de 50 cm du sol pour éviter le soulèvement des fibres du bois.

Une fois ce nettoyage effectué, on attendra que le bois sèche puis un saturateur sera à nouveau appliqué « humide sur humide ». A savoir que le saturateur existe en incolore mais aussi avec des finitions style gris vieilli, par exemple.

Dans le cas où le bois aurait excessivement grisé, pas de panique des dégriseurs existent !

Enfin gardez à l’esprit que s’agissant d’un produit naturel, le choix d’une terrasse en bois impose une surveillance régulière et peut requérir des ponçages localisés. Le DTU 51.4 considère que 3% des lames peuvent être sujettes à des déformations inattendues qui obligent à leur remplacement par le maître d’ouvrage pendant les 2 premières années de mise en service de la terrasse.

• Dégriseur Coril Pro
• Déshuileur : Netrol 400 (en cas d’huiles ou peintures déjà imprégnées)
• Saturateur: Saturateur Coril Pro (différentes finitions)
• Produit coupe : Marque Coril Pro

Installez maintenant votre terrasse au meilleur prix, en bois résineux ou en composite. N’hésitez pas à nous demander un devis gratuit pour faire de votre projet une réalité !